Побережье, о котором все забыли — и ни капли не жалеют

Трудно поверить, что такие места ещё существуют.

Не потому что их невозможно найти.
А потому что нас приучили ожидать совсем другого.

Когда мы слышим "итальянский пляж", мы представляем ряды зонтов, шумные толпы, чей-то Bluetooth-колонку с реггетоном в трёх полотенцах от нас и кофе за 7 евро в пластиковом стакане.

А потом вы оказываетесь в Менфи, на забытом юго-западном побережье Сицилии… и всё меняется.

Золотой песок. Ни души. А вода? Как на обложке журнала.

Я вышел на пляж Ле Солетте — босиком, с бутербродом в одной руке и кедами в другой.

Там не было касс, зонтов, охраны, указывающей, где сесть.

Только мягкий золотой песок, уходящий за горизонт. Море передо мной переливалось от бирюзового до тёмно-синего, как в фильме. А за спиной — дикие холмы и оливковые рощи.

И самое невероятное?

Ни одного здания в поле зрения.

Это не туристическая ловушка. Это капсула времени.

Побережье Менфи — это не место, в которое случайно попадаешь. Это место, которое выбираешь.

И если вы его выберете — вот что найдёте:

Пляжи с Голубым флагом почти 20 лет подряд

Тропинки через скалистые мысы, где пахнет диким розмарином

Рыбацкие деревушки вроде Порто Пало, где рыба — прямо из моря на вашу тарелку

Никаких высоток. Никакой рекламы. Никакой суеты.

Я жил недалеко от Менфи в простой вилле Villa Melograno. Вид на море из сада, ветерок не прекращался, а температура в июне — комфортные 25°С. Казалось, что это уже разгар сезона.

Еда, которая вызывает эмоции

Забудьте о пасте для TikTok и переоцененном джелато.
Это настоящая сицилийская еда. Свежайшая. Выращенная на вулканической почве. Собранная вручную.

На среду на рынке в Менфи я набрал помидоров с ароматом солнца. Перцы, баклажаны, солёные сыры, колбасы. Я не планировал меню — просто покупал всё, что выглядело вкусно, и строил ужин вокруг этого.

Я даже попробовал оливковое масло, сделанное буквально несколько часов назад — из деревьев, которым 250 лет. Производитель Ravidà проводит дегустации и кулинарные мастер-классы. Но если хотите ещё больше аутентичности?

Приезжайте на семейный сбор урожая в Casale Abate. Вы остаетесь на выходные, собираете оливки руками, давите масло и едите тёплый хлеб, пропитанный самым зелёным, свежим маслом, что вы когда-либо пробовали.

Цена — 250 евро на четверых. Меньше, чем бутылка вина в пляжном клубе Позитано.

“Менфишир”: винный регион, о котором никто не говорит… пока

За последние 20 лет район Менфи перешёл от производства дешёвого вина к 40% всего маркированного экспорта Сицилии.

Местные называют его Менфишир — «сицилийский Кьянтишир».

Мы заехали в винодельню Mandrarossa, с панорамной террасой с видом на море. Дегустация — 30 евро. Я до сих пор помню их Nero d’Avola 2023 года. Сливовое, пряное, яркое вино.

Древние руины — с видом на море

Вместо людного Агридженто мы отправились в Селинунт — древнегреческий город в 20 минутах от Менфи.

Пять храмов, развалины домов и базара, акрополь на холме с такими пейзажами, что забываешь сделать фото. Просто смотришь. Дышишь. Чувствуешь себя маленьким — в хорошем смысле.

Вы пройдете километры и почти не встретите людей. Разве что Посейдона. Или хотя бы его храм.

Почему это важно?

Потому что все сейчас смотрят не туда.

Они толкаются в Амальфи.
Фотографируют одно и то же в Чинкве-Терре.
Платят в три раза больше за в десять раз меньшее.

А тем временем Менфи остаётся в тени. Доступный. Волшебный. Настоящий.

Но это не навсегда.

Так вы будете тем, кто откроет его первым…

или услышите о нём от кого-то другого?

Сохраните это.
Поделитесь с тем, кому нужен отдых от шума.
А когда поедете — не рассказывайте слишком многим.

Пусть этот уголок Сицилии останется таким, как есть — залитый солнцем, омываемый волнами и по-настоящему незабываемый.